Az utazás talán legpihentetőbb formája a hajózás. Nem kell a járatunkat keresgélni, autót vezetni, nap mint nap be- és kijelentkezni a szállodából, hiszen a szobánk költözik velünk, mi pedig minden nap más-más városban ébredhetünk. A tengeri hajóutak már Magyarországon is népszerűek, de a folyami hajózásba még kevesen kóstoltak bele. Pedig érdemes! Főleg, ha az Emerald Cruises valamelyik hajójára esik a választás.

Eurázsia belső részein különleges életközösséget találunk, amely erdőssztyepp vagy erdőspuszta néven ismert. A szinte végeláthatatlan füves térséget elszórtan álló magányos fák, kisebb facsoportok vagy kiterjedt erdőfoltok szakítják meg. A gyepszőnyeget gyakran színpompás virágok tarkítják, a növények közt ízeltlábúak és rágcsálók serege él, rájuk különféle madarak vadásznak, lábunk alatt pedig rejtélyes életmódú talajlakó emlősök laknak.



Az erdőben hűvösebb mikroklímát igénylő



növények nőnek, a nagyobb fák odúlakó madaraknak nyújtanak otthont, az ágak között mókusok ugrálnak, a korhadó fatörzsekben nagy testű



bogarak fejlődnek...

Balaton „lenyaralása”-jelenség teljesen elhomályosította az emlékképet, hogy a turizmus totális térhódítása előtt milyen egyéb céllal és módokon használta a kor embere magát a Balatont és erőforrásait. Ennek egyik sajátos adaléka, hogy 2013 óta az utolsó, régmúltba visszanyúló, hagyományos tevékenység, a halászat is tiltott a tavon

Már a neve is jól hangzik! A Keleti-Kaukázus legmagasabb, 4466 m-es csúcsának elnevezése arra utal, hogy valójában nagy hegyhátak találkozásánál fekvő széles tető (düzü) – mondjuk, bazár nincs rajta, bár elférne. Vannak viszont hízott füvű legelők és stratégiailag fontos magaslatok. A Bazardüzün pedig az orosz(dagesztáni)–azeri határ is átfut, így egyben Azerbajdzsán fő orma

„Hé, viszi a kecske a kesztyűdet!” – kiált rám sisakja mögül a finn motoros. A vállamra dobott kapucnis pulóverrel kezdem el kergetni a szakállas állatot. Úgy meglepődik, hogy nekifut a motornak, majd a forró kipufogót lefejelve elejti a holmimat. Sértődött tekintettel néz rám a rozsdás korláttól a bandájával – pásztor sehol, szabadon bűnöznek a régi P19-es úton

A szemem a keresőn át a célpontra tapad. Jólesően feszült, türelmes várakozással figyelem a Swayambhunath sztúpa egyik kiszögellésénél kapaszkodó rézuszmajmot, tudom, bármelyik pillanatban ugrásra szánhatja el magát. A hangzavar, amely a hajnali óra ellenére már óriási a Katmandu szívében található Monkey Temple környékén, megszűnik körülöttem. Csak a légzésemet hallom, miközben mutatóujjamat a félig lenyomott exponálógombon tartom

Grönland még ma is sok tekintetben misztikus világ, amelynek említése kapcsán elsőként még mindig a hagyományos inuit életmód, a fókákra vadászó jegesmedve és a jégvilág jut eszünkbe. Napjainkra e kép sokat változott, de a sarkvidék a 21. századi szolgáltatások és a jól szervezett turizmus által már tömegeket vonz – legfőképp jeget nézni